雖然澳大利亞是法國(guó)目前最大的釀酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，但澳大利亞葡萄酒一直處于法國(guó)人鄙視鏈的底端。

　　即使在今天，你去法國(guó)超市買澳大利亞葡萄酒，很可能會(huì)在貨架最下面的一排，或者在一堆法國(guó)酒里找到它們。

　　曾經(jīng)有人問法國(guó)超市的工作人員，為什么不儲(chǔ)備更多的澳大利亞葡萄酒?他們的回答總是驚人的一致：沒人買啊!

　　法國(guó)人如此嫌棄澳大利亞葡萄酒，是澳大利亞葡萄酒不夠香?還是法國(guó)人自我感覺太良好?

　　澳大利亞竟被法國(guó)人坑過

　　1800年，英國(guó)在澳大利亞悉尼的第一批殖民定居者給當(dāng)?shù)貛砹似咸烟?，可問題是他們不懂怎么釀酒。英國(guó)于是派了幾個(gè)法國(guó)戰(zhàn)俘，他們都是法國(guó)酒鄉(xiāng)盧瓦爾河谷的本地人，想來應(yīng)該多多少少懂點(diǎn)釀酒技術(shù)。

　　可笑的是，三年后這幾個(gè)法國(guó)人釀出的竟然是醋。更糟糕的是，一本關(guān)于葡萄生長(zhǎng)的法國(guó)手冊(cè)傳到了澳大利亞，但沒有明確指出南北半球的生長(zhǎng)季是顛倒的，可憐澳大利亞的葡萄藤在生長(zhǎng)高峰期被全部修剪掉了。

　　盡管經(jīng)歷了這些早期的挫折，但是后來的澳大利亞人還是成功了。真是應(yīng)了那句狠話：殺不死你的終將讓你強(qiáng)大。
 

　　相殺相愛兩百年

　　雖然法國(guó)消費(fèi)者不買賬，但兩國(guó)釀酒商之間的合作倒是有些歷史了。在1800年代后期，法國(guó)移民在澳大利亞葡萄酒的商業(yè)開發(fā)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。而在“飛行釀酒師”興起后，合作更緊密了。

　　《星期日泰晤士報(bào)》葡萄酒俱樂部的英國(guó)葡萄酒商人Tony Laithwaite曾遇到一個(gè)問題：從法國(guó)進(jìn)口的葡萄酒質(zhì)量每年都不一樣。

　　為了提高葡萄酒質(zhì)量的一致性，他招募了一些澳大利亞釀酒師幫助法國(guó)人釀酒。盡管法國(guó)酒農(nóng)內(nèi)心是拒絕的，但迫于甲方爸爸的要求，澳大利亞釀酒師就這樣被總部派去了法國(guó)。結(jié)果方案還奏效了：法國(guó)葡萄酒的質(zhì)量和一致性都得到了提高。

　　Martin Shaw，澳大利亞Shaw + Smith酒莊所有者，是這個(gè)項(xiàng)目的leader。在葡萄收獲季節(jié)，他在法國(guó)波爾多主戰(zhàn)場(chǎng)工作，同時(shí)監(jiān)管法國(guó)南部甚至西班牙的葡萄園。

　　Shaw和他的同事們要監(jiān)督整個(gè)釀酒過程，最關(guān)鍵的是，需要把握好收獲的時(shí)機(jī)：“在澳大利亞，當(dāng)葡萄需要采摘時(shí)，你就可以采摘。而在法國(guó)，星期六和星期天一般不會(huì)安排采摘。”Shaw解釋說。

　　當(dāng)然學(xué)習(xí)并不是單向的。早在成為一名飛行釀酒師之前，Shaw就在波爾多大學(xué)學(xué)習(xí)了兩年的葡萄酒。“它教會(huì)了我關(guān)于葡萄質(zhì)量的知識(shí)，無論是生長(zhǎng)在勃艮第葡萄園的霞多麗，還是生長(zhǎng)在北羅納河的西拉。我們?cè)诎拇罄麃嗎勂咸丫茣r(shí)，也采用了和在法國(guó)一樣的技術(shù)。”

　　法國(guó)人為什么瞧不上澳大利亞葡萄酒

　　鑒于這段接觸和交流的歷史，為什么法國(guó)葡萄酒愛好者仍然不認(rèn)可澳大利亞葡萄酒呢?

　　一個(gè)在兩國(guó)都有葡萄園的法國(guó)人貢獻(xiàn)了最佳答案：法國(guó)人天生保守，不喜歡冒險(xiǎn)。他們會(huì)品嘗澳大利亞葡萄酒，也可能會(huì)覺得‘嗯，不錯(cuò)’，但是他們買只會(huì)買自己平時(shí)喝的那些酒。

　　另一個(gè)因素是多樣性問題。法國(guó)有很多不同的產(chǎn)區(qū)，不同的品種。而在澳大利亞，你可能會(huì)有來自雅拉谷的葡萄酒，來自巴羅薩的葡萄酒……但大有可能是用同樣的品種釀造的，你并沒有給消費(fèi)者提供太多的區(qū)別。